Это не имеет значения, главное - нагрузить в 3D как следует, чтоб ГП разогрелся.

Если я правильно понял написанное Димой, то установка вентиляторов вообще не дала никакого видимого эффекта. Тогда вывод один - высохший термоинтерфейс блокирует распространение тепла от поверхности видеочипа к прериферии теплоотвода, который обдувается фанами.
В этом случае выход единственный - замена пасты.

Подумав на досуге, я пришел к выводу, что это не единственный выход. Есть еще один, кардинальный - замена СО.
На эту, к примеру:
- DEEPCOOL V2000

Цена вопроса 600 руб.

Слишком много.

Получается, ничего не изменилось?
Или я не догоняю? Опиши поподробней, какая температура после установки вентиляторов без нагрузки и какая после часа игры в БК2, например. Ждемс...

Вот они - золотые слова!
Жаль, что люди начинают это понимать, когда все уже на ушах стоят, решая чужие проблемы (утрирую конечно).

Ага! Заразительные рисуночки я намалевал! Значит не зря возился в редакторе

Думаю, определенно начать нужно с первого на 12 вольт, причем с закрытой крышкой кейса. И тестируй подольше, ближе к ночи (когда внешние шумы минимальны и не маскируют). Может статься, что вентили окажутся не очень шумными, тогда целесообразно оставить на макс. охлаждении.

Ну а если шум будет одолевать твои уши, то первый вариант на 7 вольт станет спасением. Тем более, что переключить нужно будет всего один проводок (черный) с черного провода Молекса на красный.

P.S. не забудь выкинуть пластиковый козырек.

Я тут подумал... Может воплотишь мою фантазию с креплением нитками? В принципе, какая разница - не на выставку же. Побольше витков толстой нити и будет крепко сидеть. Как говорил глав.герой к/ф "Мимино" Валико Мизандари - "Я так думаю!"

Но всё же я бы советовал снять таки радиатор и заменить пасту... Тогда можно было бы заюзать 2 вариант и - тишина...

Добавлю: "а также возможности и способности"...
Моя фантазия может завести меня далеко, но будет ли это выполнимо с твоей стороны - вопрос. Поэтому пытаемся предложить самые простейшие варианты. У меня был даже вариант крепления нитками (практически полный аналог варианта со стяжками), но когда представил как я буду это объяснять "на пальцах", тут же задвинул идею куда подальше...

Я только сейчас обратил внимание - да, удивил

Это самое простое. Только смущает небольшая длина проводов. Ладно, это не существенно.
Кусачками откусываешь разъем "по самое не балуйся":


Желтый провод (выход таходатчика) нам не нужен, поэтому можно его откусить под корень возле ободка вентилятора не повредив остальные два. Затем нужно аккуратно, не повредив тонкие жилы проводов, снять изоляцию с концов проводов. То же самое проделай и со вторым пропеллером.

Существует два варианта подачи питания на фаны:

Параллельный


Последовательный

Важно: заизолируй среднюю скрутку либо термоусадочной трубкой, либо изолентой (чтоб невзначай не коротнуло)

Комбинируя их ты можешь подобрать нужную частоту вращения, ориентируясь на шум и эффективность охлаждения. Подключать их будем к 4-пиновому Молексу, который свисает из БП:


Допустим ты выбрал 1 вариант. Скручиваешь зачищенные концы проводов как показано на рисунке и подключаешь их - черный к черному Молекса (GND), красный к желтому Молекса (+12V). В этом случае фаны будут вращаться на максимальных оборотах и, соответственно, издавать максимальный шум.

При подключении по 2 варианту: черный провод к черному Молекса (GND), красный провод к желтому Молекса (+12V) - фаны будут вращаться с вдвое меньшей частотой, т.к. на каждый фан будет подана половина от 12V, то бишь 6V.

Этого может оказаться недостаточно, тогда мы можем заставить фаны вращаться чуть быстрее. Рисунок ниже демонстрирует как получить 7V от того же Молекса:


Подключение: черный провод фанов к красному проводу Молекса (+5V), красный провод фанов к желтому проводу Молекса (+12V). При этом фаны соединены по 1 варианту (параллельно).

Как только определишься с оборотами и установишь всю систему в кейс, подключи по ранее выбранному способу к самому длинному свободному разъему Молекс: вставь скрученные концы проводов от фанов в соответствующие гнезда Молекса и зафиксируй их спичками, например.

Вот и всё.

P.S.
Дим, я понимаю твои опасения, но давай порассуждаем. Датчик температуры находится в видеочипе, следовательно цифра 80-90 градусов (которая тебя напугала) - она там, "внизу", под "жвачкой". На поверхности теплоотвода, с которой будут соприкасаться вентиляторы и стяжки, температура будет как минимум на 10 градусов ниже. А вкупе с ожидаемым эффектом от всего мероприятия, которое мы затеяли, и вовсе будет не более 50-55 градусов.
Вот и вся арихметика... Тем более, что у твоего друга пашет и не плавится

Вот из-за подобных "изысков" я не долюбливаю обожаемую многими контору ASUS.
Мне больше нравятся GIGABYTE и ASRock.

Ты вроде бы собирался к концу года апгрейдиться - тогда можно не думать об ресурсе вентилятора, его любого на пару лет хватит (исключая, конечно, бесподшипниковые).

Это косяк того чела, который, по-видимому, пытаясь оторвать радиатор стал ковырять чем-то острым, например, отверткой.
Поэтому я выделил красным предупреждение, чтобы никакими другими способами кроме предложенного мной не пытались отрывать слипшиеся части. Если всё делать по моей инструкции и не прилагать чрезмерных усилий, то никакого вреда для карточки не будет. Ведь в самом худшем случае, когда не удается "расслоить бутерброд", можно оставить эти попытки и не глумиться над видюхой.

Я только "за", если тебе финансы позволяют. Про срок службы я уже написал.

Ага, сборщики накосячили, причём так, что мало не кажется...

Да, я так и представлял себе его оптимальное расположение, но только не ожидал, что ширина радиатора в этом месте будет меньше 80-90 мм...
В таком случае вертушки размером 80 мм хватит "за глаза" и "сажать" её придется на скрепки.

Дима, вот информация, которая, возможно будет полезна тебе в плане "а что там у меня".

1) Вид со стороны крепёжных элементов:


2) Вид на видеочип с демонтированной СО:


3) Вид СО снизу (со стороны крепления):

Зачем это? (выделено красным)

brozer, если ОС Виста/Сэвен, то попробуй от имени администратора.